RSS
четвер, 20.05.2010

Наверное, каждый человек, кто занимается работами на приусадебном участке, хоть раз в жизни пытался выращивать клубнику. И многие бросали эту затею, как только сталкивались с рядом типичных для клубничной грядки проблем. Эта статья расскажет вам о том, как облегчить процесс выращивания клубники при помощи современных технологий.

Для начала перечислим основные проблемы, возникающие в процессе выращивания клубники. К ним относятся:

*быстрый рост сорняков;

*постоянно растущее множество «усов» клубники;

*сложности со сбором урожая (из-за быстрого зарастания «усами»);

*огромное количество слизней, которые портят и кусты и урожай.

А еще грядку сложно держать в порядке, ведь кусты клубники закрывают листьями все свободное место

Множество проблем породило множество выходов из ситуации, каждый из которых приводил к новым сложностям:

*по грядке-пирамиде легче ходить, но в ней заводятся муравьи;

*от слизней помогают химикаты, но такую клубнику уже не хочется есть;

*появились сорта безусой клубники, но она жесткая и не вкусная;

*удобен сбор урожая клубники, растущей на перголе, но такая клубника вымерзает и вообще долго не живет.

Современные технологии предлагают нам новые возможности. И такой возможностью (в плане устройства клубничной грядки) является применение агроволокна.

Устройство клубничной грядки на агроволокне

Плюсы высадки клубники на агроволокно очевидны:

*за грядкой легко ухаживать (сорняки не растут, «усы» не прирастают);

*на такой грядке практически нет слизней (вода остается под слоем агроволокна, а сверху все сухо, и слизням     некомфортно);

*легко убирать урожай, так как можно быстро удалять усы и освобождать от них дорожки;

*на грядке не селятся муравьи, медведки и прочие жители садов.

Материалы и инструменты

Что же нам потребуется для создания такой клубничной грядки, за которой легко ухаживать?

*агроволокно (его покупаем в садовых магазинах, исходя из размеров предполагаемой грядки);

*камни или тротуарная плитка (пригодится для закрепления краев агроволокна, а также для устройства        дорожек);

*толстая проволока (из нее согнем шпильки для более прочного закрепления агровлокна);

*лопата;

*острый нож;

*посадочный материал (клубника).

Делать такую грядку лучше весной, когда можно купить саженцы в магазине или на рынке. Хотя многие предпочитают знать, что они покупают и берут саженцы с плодами в разгар сезона. Оба варианта хороши, но если вы покупаете кусты с ягодами, посадите их где-то отдельно, дождитесь «усов» и дайте им прирасти. Для грядки нам потребуются именно молодые кустики, которые уже на следующий год начнут активно плодоносить. Старые кусты через 3-4 года станут совсем негодными, и их нужно будет выбросить.

Когда все необходимое уже имеется в распоряжении, приступаем к созданию грядки.

Этап первый. Подготовка грунта

Определяем место, где будем делать грядку. Клубника любит солнечные места (ей не важно, есть ли там ветер, но солнце должно быть большую половину дня). Наносим разметку на участок и вскапываем землю в том месте, где у нас будет грядка.

Форму и размеры Вы определите сами, исходя из собственных пожеланий. Единственное, о чем лучше помнить, что агроволокно имеет стандартную ширину (обычно 1,5 метра), укладывать его нужно будет полосами, а стыки в нем не склеиваются. Поэтому, отличным вариантом станет прямоугольная грядка, или квадрат с длинной одной из сторон, кратной ширине полотна.

Перекапываем почву внутри размеченной области, разрыхляем граблями (ответственно отнеситесь к этому этапу, так как в ближайшие три-четыре года копать в этом месте вам не придется)

Второй этап. Настил агроволокна

Тоже ответственный этап. Сейчас нужно отмерить полосы агроволокна в соответствии с формой и размером грядки, уложить его на землю и закрепить.

Вначале подготавливаем шпильки. Для этого нарезаем проволоку равными кусками по 70-80 см и сгибаем каждый кусок пополам. Этими шпильками мы будем крепить агроволокно к земле.

Настилаем агроволокно внахлест, так, чтобы один слой перекрывался вторым не менее чем на 20 см.

 

Теперь закрепляем листы агроволокна между собой и к земле. Вначале придавливаем углы и стыки камнями (тротуарной плиткой, досками или любыми другими материалами, которые будут под рукой), а затем крепим агроволокно к земле при помощи шпилек.

Третий этап. Устройство дорожек

Любая дорожка должна способствовать удобству перемещения по грядке, обработки растений. Рассчитайте расстояния так, чтобы вы могли спокойно достать до каждого кустика, не прилагая лишних усилий.

Конечно, есть какие-то средние нормы, но проще всего выверить расстояние под сои индивидуальные нужды. Просто присядьте (или наклонитесь, в зависимости от того, как Вы привыкли работать на земле), и протяните руку вперед. Теперь померяйте расстояние от стоп до того мест, куда вы достали рукой. Умножаем на два, получаем расстояние между дорожками.

Для такой грядки дорожки нужны не только для прямого использования, но и в качестве дополнительной фиксации агроволокна к земле. Если на грядке получились стыки полотен, дорожку лучше проложить по этим стыкам. Для прямоугольной грядки без стыков можно рекомендовать размещение нескольких дорожек наискосок.

Если у вас есть в наличии квадратная тротуарная плитка (обычно ее размер примерно 40х40 см), то можно рекомендовать размещение не цельной дорожки, а как бы отдельных островков на грядке.

 

Края по периметру придавливаем диким каменеем или тем же материалом, из которого укладывали дорожки.

Вот и все. Грядка готова к высадке клубники.

 

 

Этап четвертый. Посадка

Мы уже говорили, что лучше брать молодые кусты (если создаете грядку весной), если затеяли это дело осенью – покупайте саженцы, которые являются приросшими усами этого года. Уже весной на них появятся цветы.

Сначала делаем разметку (к примеру, мелом или просто кладем мелкие камешки на те места, где планируется посадка куста).

Теперь, в тех местах, где будут находиться кусты, делаем крестообразный разрез ножом, получившиеся уголки открываем наружу.

 

В образовавшееся отверстие высаживаем куст клубники, а уголки заворачиваем вовнутрь отверстия.

 

Клубника не любит глубокой посадки. Следите, чтобы розетка листьев была на уровне земли.

Повторяем операцию с каждым кустом.

После посадки нужно полить каждый куст отдельно (из поливальника-лейки в лунку). Через день-два можно будет на клумбе установить стационарную поливалку, подключенную к системе подачи воды.

Теперь остается только ухаживать за грядкой.
Уход за клубничной грядкой

Клубника не любит воды, но и сухости тоже не любит. В жаркое лето грядку поливают 2-3 раза в неделю, желательно вечером. В более прохладное время полив сокращают.

Так как в ближайшее время пересаживать кусты вы не будете, не забывайте их удобрять (спросите специальные удобрения для клубники в магазинах). Удобнее использовать жидкие (растворимые) удобрения, которые вносятся из лейки, согласно инструкции. Гранулированные удобрения тоже допустимы. Их нужно разбрасывать по грядке равномерно, а не под кусты.

Весной на кустах нужно будет срезать старые листья, а осенью удалять усы и листву, которая была на кусте все лето, оставляя лишь два-три молодых листочка.  

Уход за такой грядкой очень прост, а сбор урожая доставляет только приятные ощущения.

 

 

Автор: Екатерина Иващенко

 

 

 

 

Клубника принадлежит к числу наиболее широко распространенных ягодных культур. Высокая пластичность и приспособленность растений к условиям окружающей среды, раннее вступление в период плодоношения, высокие урожаи, быстрое созревание плодов и способность их к разному роду переработки, быстрая окупаемость затрат при закладке плантаций обусловили повышенный интерес к выращиванию этой культуры. Неприхотливость, экологическая лабильность культуры, доступность агротехники выращивания, исключительные вкусовые качества и лечебные свойства первых плодов весеннего периода сделали культуру этого вида наиболее распространенной в частном приусадебном садоводстве.

В соответствии с данными Марковского В.С., в частном секторе Украины сосредоточено 7,7-7,8 тыс. га насаждений клубники. Приоритетное значение для развития ягодоводства в Украине приобретает изучение биологии развития новых сортов клубники.

Клубника имеет низкий стебель, но растет он на протяжении 4-6 лет. От стеблей деревянистых растений отличается тем, что имеет очень развитые паренхимные ткани, в которых откладывается запас пластических веществ. Ежегодный прирост стеблей у клубники не превышает 2 см, и у взрослых растений они достигают 10 см в высоту. Разветвления растений, так называемые рожки, растут из верхних боковых стеблей, которые образуются во второй половине лета или осени. Любое из разветвлений заканчивается верхушечной почкой - "сердечком", из которого весной развивается соцветие.

У клубники листок сложный и состоит из трех листочков, на черенке длиной 15-20 см. У некоторых сортов часть листков имеет по 4 и даже по 5 листочков. В основе черенков прилистники. Листки на стеблях размещены очень густо, в виде розетки. На каждом рожке за вегетационный период вырастает 10-15 листков.

В конце цветения, а у некоторых сортов и раньше, из пазух листков, которые образовались весной, начинают вырастать боковые тонкие, длинные стелющиеся побеги, которые стелются по земле. Особенно много их вырастает после созревания плодов и во второй половине лета. На стелющихся побегах есть коленца. На каждом втором, четвертом, шестом и других парных коленцах вырастают розетки листков. Из основы розеточных коленец развиваются пучки корней, которые в разрыхленном и влажном грунте врастают в землю и там разветвляются. Нечетные коленца (первое, третье, пятое и т.д.) имеют по одному недоразвитому листку, из пазух которых розеточные коленца чередуются с усиковыми коленцами так же, как и на основных усиках.

К середине лета у более ранних розеток на усиках, а на осень у тех, которые появились позже, вырастают хорошо развитые корни и сравнительно толстый стебель высотой 5- 10 мм. Эти новые растения (флянцы) используют для насаждения плантаций. Молодые растения, у которых стебли еще не разветвлены, дают меньше усиков, чем двухлетние с разветвленными стеблями.

Подземная часть клубники состоит из короткого корневища (подземного стебля) и корней. Корневище получается в результате углубления (на 1-1,5 см) основы рассады во время посадки и заделывания грунта к стеблям, а также при возделывании в рядках и междурядьях.

Корни мочковатые, очень разветвлены, со многими мелкими тонкими корешками. Основная масса корней (до 90%) размещена в верхнем слое грунта на глубине 10-30 см, а отдельные из них заходят на глубину до 90-150 см. В горизонтальном направлении корни у клубники, которые выращивают в загущенных рядках, развиваются в основном под пологом листков, на расстоянии до 10 см от основы растений размещено 72,6% общей длины всех корней, от 10 до 20 см - 21,6% и дальше - 5,8%.

В связи с неглубоким размещением корней необходимо сохранять влагу в верхних слоях грунта, применяя неглубокое междурядное возделывание грунта возле кустов, чтобы не повредить корни. Корневая система клубники чувствительна к морозам и подмерзает, если ее не защищать зимой снеговым покровом или каким-нибудь искусственным укрытием. Корни клубники начинают расти и разветвляться рано весной при температуре грунта +1-20С. Они особенно интенсивно растут до начала созревания ягод, и рост их не останавливается вплоть до замерзания грунта, если есть достаточное количество влаги. После сбора урожая в основе приростов в этом году на стеблях начинают вырастать новые дополнительные корни.

Корневая система клубники в первые 3 года жизни растений увеличивается за счет, как ее разветвления, так и использования новых дополнительных корней из наиболее молодых частей стебля, которые размещаются возле самой поверхности грунта. Интенсивность нарастания основной корневой системы при весенней посадке снижается после первого урожая, а при посадке летом - после второго плодоношения. Начиная с третьего и четвертого года, после посадки нижняя часть стебля вместе с размещенными на нем корнями постепенно отмирает. Корни, которые отмирают, частично замещаются новыми, которые отрастают из основ приростков рожков текущего года. Но с возрастом рожки все выше поднимаются над поверхностью грунта, и воздушные корни очень страдают от засухи или гибнут от морозов. В результате этого размеры деятельной корневой системы с каждым годом уменьшаются, а растения от этого слабеют и снижают урожай. Итак, на третий-четвертый год плодоношения клубника намного снижает урожай, поэтому ее нецелесообразно выращивать на одном месте более 4-5 лет, и старые плантации в это время перепахивают.

Закладка цветочных почек на рожках даже у одного и того же растения растягивается на 10-16 дней. У сильных рожков они закладываются раньше, чем у слабых. В боковых конусах нарастания сердечек меристема переходит в генеративное состояние на 15-20 дней позже, чем у верхушек (терминальных конусах нарастания). На однолетней плантации цветочные почки начинают образовываться на 4-7 дней позже, чем на двухлетней.

Цветки клубники собраны в щитовидные соцветия дихазиального типа, и поэтому они развиваются в соцветии не одновременно. Сначала появляются цветки первого порядка, потом из пазух ее двух прицветников вырастают цветки второго порядка, а из них цветки третьего порядка и т.д. Верхушечные соцветия имеют от 6 до 11 цветков.

В условиях Лесостепи Украины цветение клубники начинается в третьей декаде апреля - в начале мая. Первыми зацветают ранние сорта, через 4-5 дней - среднего срока созревания и через 8-10 дней - более поздние. Продолжительность периода цветения зависит от сорта и погоды. Иногда последние цветки цветут в то время, как начинают созревать первые плоды. Между началом цветения и началом созревания ягод проходит период от 20 до 26 дней.

Качественная характеристика плода является одной из составных хозяйственной оценки сорта. К основным элементам качественной характеристики плода принадлежат: вкус, форма, величина, одномерность, товарность, химический состав, пригодность к технической переработке. Все они изменяются в определенных сортовых границах в зависимости от условий агросреды года. По вкусовым качествам сорта относят к десертным, столовым или техническим.

Химический состав плодов дает объективную оценку биохимической ценности сорта как продукта питания. Клубника в среднем состоит из воды - 88% и сухих веществ: растворимых - 8,6%, нерастворимых - 3,2%. Количество сахара и кислоты в ягодах зависит как от сорта, так и от условий выращивания клубники. Клубника принадлежит к группе плодов, в которых содержится минимум сахарозы и почти одинаковые количества фруктозы и глюкозы, а именно: в среднем сахарозы - 1,1%, фруктозы - 2,7%, глюкозы - 2,5%. Общая кислотность клубники в среднем составляет 2,1%. Свежие ягоды клубники имеют нежную мякоть, приятный аромат и замечательный вкус. Они содержат от 4,5 до 9% сахаров, из них глюкозы - около половины, органических кислот - 0,5-1,6%, белковых веществ - 0,4-0,6%, минеральные вещества и витамины, необходимые для нормальной деятельности организма. В 100 г свежей клубники содержится в среднем: калия 126 мг, фосфора - 85, кальция - 41, натрия - 28, магния - 22, железа - 13, йода - 8 мг. Аскорбиновой кислоты (витамина С) ягоды клубники содержат среднее количество (50-120 мг%). Содержание Р-активных веществ тоже значительно, особенно в ягодах с темно-красной мякотью. Фолиевой кислоты (витамина В9) ягоды содержат 0,2-0,6 мг%. В небольшом количестве плоды имеют также другие провитамины и витамины (А, В1, В2, Е, РР, К). Листья клубники содержит алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, витамины. Свежие плоды содержат витамины (А, С, В, Р), флавоноиды (галактозид, цианидин), органические кислоты (яблочную, салициловую), дубильные вещества, пектины, сахара, ароматические соединения, соли железа, кобальта, марганца, селена, кальция и фосфора.

Интенсивность окраски мякоти большей частью отвечает интенсивности окраски плода. Для технической переработки плодов лучшими считают сорта с темно-красной окраской поверхности и мякоти ягод.

Вкус плодов зависит от содержания сахаров, кислот и соотношения между ними, а также от степени ароматичности, привкуса и консистенции мякоти. Наиболее сладкими ягоды бывают при созревании в солнечные дни. Нехватка и чрезмерное количество влаги в грунте значительно ухудшают вкусовые качества плодов.

Ягоды различают также по аромату. Крупноплодная клубника хотя и имеет приятный аромат, но он менее выявлен, чем у лесной клубники и земляники. По размеру плодов сорта клубники значительно различаются между собой. Свежие плоды клубники собирают утром, когда сойдет роса, или в конце дня до появления росы. Популярность плодов клубники как диетического и лечебного средства объясняется их вкусовыми качествами, которые объединяются с широким диапазоном лечебного действия. Плоды клубники усиливают аппетит, улучшают пищеварение, имеют мочегонное, желчегонное, антимикробное, противовоспалительное, сахаропонижательное, антитиреоидное действие.

Применяют при атеросклерозе, диабете, гипохромной анемии, лейкозе, запорах, нервных разладах, для нормализации обмена веществ, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, зобе, колите, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, заболеваниях печени, селезенки, при подагре, гипертонической болезни, отеках. Местно используют настой листвы и ягод клубники для полоскания ротовой полости, лечения ран и порезов, выведения веснушек, пятен на лице, при дерматитах, угрях, экземе и лишае. Внутренне настой сушенных ягод (2 ст. ложки на 200 мл кипятка) принимать по 2 ст. ложки 4 раза в день. Настой листьев клубники (2 ст. ложки на 200 мл кипятка) принимать по 1 ст. ложке 4 раза в день. Внешне - 200 г свежих ягод настаивать на 300 мл водки 30 дней. Протирать этим настоем кожу лица (перед применением развести кипяченой водой 1:1). Настой листьев (1:10) служит также для лечения кожи при дерматитах.

Для закладки плантации наиболее благоприятными являются грунты среднего механического состава с нейтральной реакцией. Для клубники непригодны водоразделы, вершины и нижние части холмов и низины, а также склоны более 100. Лучше использовать средние и верхние части пологих склонов, защищенные от ветра.

За год до закладки новой плантации надо установить численность насекомых-фитофагов, которые заселяют грунт (проволочники, медведки, личинки майских жуков и гусеницы подгрызающих совок). При численности 3-5 экз/м2 проводят уничтожающие агротехнические и химические мероприятия или подбирают новую плантацию.

Желательно удобрить грунт перепрелым перегноем: 30-40 т/га (3-4 ц/сотку). Наилучшими предшественниками клубники являются зерновые и сидеральные культуры. После них лучше сажать корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыквенные, после этого - томаты, лук.

Высаживать рассаду лучше в августе и в начале сентября или рано весной, когда в грунте достаточно влаги, а невысокие температуры воздуха предотвращают подсыхание высаженной рассады. Рассада должна быть здоровой, чистосортной, с хорошими корнями, выращенная в рассадниках или взятая от маточных кустов и не заселенная клещом. В случае возникновения подозрения относительно зараженности рассады нужно провести термическую обработку: погрузить рассаду на 15-17 минут в воду t = 46-470С. Перед высадкой посадочный материал нужно обработать стимулятором корнеобразователя "Корневин". Этот препарат с действующим веществом 4 индолилмасляная кислота оказывает содействие укоренению, улучшает приживление при пересадке разных сельскохозяйственных культур. Корневую систему флянца клубники нужно замочить перед высадкой в рабочей суспензии: 10 г на 10 л воды на протяжении 3 часов.

Рассаду высаживают так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне грунта, а верхушечная почка оставалась открытой. При таких условиях достигается высокий процент приживания рассады.

В основном расстояние между рядками в специализированных хозяйствах составляет 70-90 см, расстояние между растениями составляет 15-20 см при одноленточной схеме посадки. При многоленточной схеме посадки ширина междурядий составляет 100 см, растения размещают через 20-30 см между собою, расстояние между лентами составляет 30-40 см.

Для приусадебных участков при одноленточной схеме посадки ширина междурядий составляет 50-60 см, растения в ленте размещают на расстоянии 15-20 см друг от друга. При многоленточной схеме посадки ширина междурядий составляет 70 см, растения в ленте размещают на расстоянии 20-30 см между собою, расстояние между лентами составляет 30-40 см.

Мы предлагаем такие схемы посадки: одноленточную с шириной междурядий 90 см, расстояние между растениями в ленте 20 см и многоленточную с шириной междурядий 80 см, расстояние между растениями 25 см, расстояние между лентами 25 см.

Каждая из схем может быть пригодна, если данный сорт способен сформировать густоту стояния растений в год массового плодоношения 200-220 тыс/га. На бедных песчаных грунтах густота посадки может быть больше, чем на плодородных.

Уход за насаждениями после выхода из-под снега состоит в том, чтобы удалить растительные остатки с целью уничтожения зимующих клещей, а также возбудителей болезней.

К началу отрастания листков (при наличии в предыдущий год серой гнили, мучнистой росы и пятнистостей) опрыскивание фунгицидом 3% бордосская жидкость (30 кг/га по медному купоросу, 30 г/сотку).

В период отрастания листков, если не опрыскивали к началу отрастания, нужно обработать фунгицидом Байлетон 25% с.п. (0,24 кг/га) против мучнистой росы и серой гнили. Также опрыскивание инсектицидами: Актеллик 50% к.э. (0,6 кг/га) при наличии гусеницы 1-3 возрастов огневок, пьядунов и листокруток, ненастоящей гусеницы пильщиков, личинок и взрослых насекомых галиц и тли; коллоидная сера (5 кг/га, 50 г/сотку) при наличии клещей; обсев плантации укропом, петрушкой, ноготками, мятой для отпугивания вредных насекомых.

В начале бутонизации при первых проявлениях мучнистой росы опрыскивания фунгицидом Топаз 100 ЕС к.э. (0,3-0,5 л/га), при наличии вредителей обработка коллоидной серой (5 кг/га, 50 г/сотку); Актеллик 50% к.э. (0,6 кг/га).

Для повышения урожайности обработка водным раствором Эмистима С (1 ампула 1 см3 на 10 л воды на 1 сотку).

После цветения нужно сделать мульчирование торфом, соломой, смесью соломы с хвоей, хвоей. Это защищает ягоды от поражения серой гнилью, оказывает содействие сохранению их товарного вида и создает неблагоприятные условия для развития вредителей. Во время созревания ягод нужно собирать и уничтожать пораженные ягоды для уменьшения запаса инфекции возбудителей болезней (особенно гнилей). После сбора урожая зеленую массу надо скосить и немедленно убрать с плантации с целью уничтожения клещей и листогрызущих насекомых и уменьшения инфекционного начала мучнистой росы и пятнистостей.

Междурядья обрабатывают 4-7 раз за вегетационный сезон. В конце вегетации усики в полосе прореживают, оставляя их на расстоянии 15-20 см друг от друга.

К перспективным сортам клубники ананасной принадлежат:

Полка. Сорт голландской селекции среднепозднего срока созревания. Растения сильнорослые, прямостоячие, сильно облиственные. Листок сложный и состоит из пяти листочков на черенке длиной 20 см. На каждом рожке за вегетационный период при одноленточной схеме посадки отрастает 19 листков, а при многоленточной - на 2 листка меньше. Отрастание листвы начинается в середине марта - в начале апреля.

Количество генеративных органов второго года плодоношения в сравнении с первым годом увеличилось: при одноленточной схеме посадки количество увеличилось от 52 шт/м2 до 390 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе 6 шт., при многоленточной схеме посадки количество генеративных органов увеличилось от 50 шт/м2 до 380 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе не изменилось.

Такую разницу в количестве цветоносов можно объяснить густотой стояния растений. Так, густота стояния растений увеличилась почти в 5 раз и составляет: при одноленточной схеме посадки 60 шт/м2, а при многоленточной схеме посадки 58 шт/м2, это обусловлено сгущением рядков флянцами. Итак, схема посадки влияет на количественные показатели клубники.

Начало цветения - май. Срок цветения составляет 15-17 дней. Период созревания приходится на середину-конец июня.

Появление стелющихся побегов - через 26 дней после начала цветения. После применения стимулятора роста "Корневин" на посадочный материал количество выхода стандартных укорененных розеток увеличилось на 86%. В зависимости от возрастных и погодных условий календарные сроки прохождения отдельных фенофаз могут изменяться.

Плоды средней величины, интенсивной красной окраски, сладкие и сладко-кислые, с сильным ароматом. Средняя масса плода во второй год плодоношения увеличилась на 4 г при однорядковой и на 3 г при многоленточной схемах посадки и составляет соответственно 26,54 г и 24,25 г. Сорт урожайный, при ленточной схеме посадки 109 ц/га, а при строчной на 20 ц/га больше.

Кислотность ягод составляет 0,9%, содержание витамина С - 80,9 мг%, содержание глюкозы - 7,4%, содержание сухих растворимых веществ - 5%, общего сахара - 3,2%, инвертного сахара - 4,91%.

Сорт зимостойкий, стойкий к мучнистой росе и среднестойкий к серой гнили.

Хоней. Сорт американской селекции раннего срока созревания (на 7-10 дней раньше Зенги - Зенганы). Растения сильнорослые, прямостоячие, плотные. Листок сложный и состоит из трех листочков на черенке длиной 23 см. За вегетационный период при одноленточной схеме посадки на каждом рожке отрастает 13 листков, а при многоленточной - на 2 листка меньше. Отрастание листвы начинается в середине марта.

Количество генеративных органов второго года плодоношения в сравнении с первым годом увеличилось: при одноленточной схеме посадки количество увеличилось от 90 шт/м2 до 544 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе 8 шт., при многоленточной схеме посадки количество генеративных органов увеличилось от 88 шт/м2 до 560 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе не изменилось.

Густота стояния растений увеличилась почти в 6,8 раза и составляет: при одноленточной схеме посадки 70 шт/м2, а при многоленточной схеме посадки 68 шт/м2, это обусловлено сгущением строк флянцами.

Начало цветения - середина мая. Срок цветения составляет 15 дней. Период созревания приходится на середину июня.

Появление стелющихся побегов - в середине июня. Благодаря применению стимулятора усообразующая способность увеличилась на 75%.

Плоды красные, сладко-кислые, транспортабельные.

Средняя масса плода во второй год плодоношения увеличилась на 5,77 г при однорядковой и на 6 г при многоленточной схемах посадки и составляет соответственно 21,07 г и 19,84 г. Сорт урожайный, при одноленточной схеме посадки - 146 ц/га, а при многоленточной - 126 ц/га.

Кислотность ягод составляет 1,2%, содержание витамина С - 84,4 мг%, содержание глюкозы - 9,1%, содержание сухих растворимых веществ - 9,6%, общего сахара - 5,1%, инвертного сахара - 6,1%.

Сорт зимостойкий, стойкий к болезням листвы и среднестойкий к болезням корневой системы.

Источник. Среднеспелый, высокопроизводительный, крупноплодный сорт клубники селекции Института садоводства УААН. Получен от скрещивания в 1974 году сортов Покахонтас и Гренадир. Селекционеры Копань К.Н., Копань В.П.

Растения среднерослые, хорошо облиственные, со светло-зелеными, блестящими кожаными листками.

Выход первого цветоноса начинался в среднем у растений сорта Источник в середине апреля. Цветоносы очень крепкие, высокие, толстые. Соцветие - многоцветковый компактный дихазий или сложный зонтик. Количество генеративных органов второго года плодоношения в сравнении с первым годом увеличилось, как и у предыдущих сортов: при одноленточной схеме посадки количество увеличилось от 70 шт/м2 до 400 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе 8 шт., при многоленточной схеме посадки количество генеративных органов увеличилось от 72 шт/м2 до 410 шт/м2, количество цветков на одном цветоносе не изменилось.

Количество растений на 1 м2 увеличилось в 5 раз и составляет: при одноленточной схеме посадки 50 шт/м2, а при многоленточной схеме посадки увеличилось в 6 раз и составляет 60 шт/м2, это обусловлено сгущением рядков флянцами. Усы многочисленные, средней толщины. Саженцы умеренно развитые, с крепкой корневой мочкой, которая при летних посадках оказывает содействие хорошей приживаемости, быстрому заполнению рядков и получению очень высоких урожаев в первый год плодоношения.

Ягоды крепкие (первые 37-44 г, в год первого плодоношения 50-58 г, в среднем по всему сбору 13,7-16,9 г), первые усеченно-ширококонические, нередко сдвоенные, следующие - продолговато-конические, с шейкой, ярко-красные, блестящие.

Корочка крепкая, эластичная. Мякоть оранжево-красная, крепкая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса (4-4,25 балла); содержит сахаров 6,48-7,13%, органических кислот 0,99-1,04%, содержание витамина С 67,27-78,62 мг/100 г. Средние показатели урожайности 131 ц/га при одноленточной схеме посадки и 119 ц/га при многоленточной схеме посадки. Сорт стойкий к грибковым болезням и земляничному клещу.

Изучение хозяйственно-биологических особенностей и свойств новых сортов клубники ананасной показало, что в первый год плодоношения сроки прохождения основных фенофаз, продолжительность периода цветения и созревания плодов у клубники определялись биологическими особенностями сортов и погодными условиями года и не зависели от схемы посадки, но, начиная со второго года плодоношения, схема посадки влияет на качественные и количественные показатели плодов клубники. Результаты этих наблюдений могут найти свое отображение при разработке пакета агротехнических мероприятий (возделывание грунта, подкорм органоминеральными и физиологически активными веществами и т.д.), что в конечном результате повысит производительность этих сортов.

 

Н. Товт, аспирант,

 

Уманский государственный аграрный университет

 

 

 

 

Хочу рассказать о нашем способе выращивания земляники, которым мы пользуемся уже несколько лет на своем приусадебном участке. Под этой культурой у нас занято 5 соток. Свой способ мы назвали "Земляника под "шубой". Он позволяет намного сократить работы по уходу за растениями, увеличить урожайность на 15-30%, получать в любую погоду чистые крупные ягоды отличного вкуса. А суть его в следующем.

Как только оттает земля, убираем с грядок земляники сухие листья, рыхлим землю вокруг растений, чтобы сохранить влагу в почве, подкармливаем. Далее проводим первую подкормку растений калийно-аммиачной селитрой (согласно инструкции на упаковке). Затем, еще до распускания почек, опрыскиваем растения 3-4%-ным раствором медного купороса. Обрабатываем также землю вокруг кустиков для уничтожения возбудителей болезней.

После этого покрываем междурядия и землю вокруг растений толстым слоем, не менее 10 см, мульчирующего материала (мы используем древесную стружку). Земляничная плантация будто одевается в шубу. Главное в этом деле - тщательно засыпать всю поверхность земли, а оставить лишь верхушечную почку на растениях. Через 1 - 2 недели после первых дождей стружка слеживается так, что большинство сорняков не может прорасти, вода же и подкормки, напротив, свободно проходят к корням растений. Вторую подкормку делаем в начале мая комплексным минеральным удобрением "Клубничный концентрат", опять же согласно инструкции на упаковке.

Для увеличения урожайности делаем еще 2 внекорневые подкормки, опрыскивая растения в начале цветения и во время роста завязей 0,01-0,02%-ным раствором (1-2 г на 10 л воды) сернокислого цинка, Чтобы уберечь землянику от возвратных весенних заморозков во время цветения, при понижении температуры укрываем плантацию пленкой или спан-бондом. Снимаем укрытия после того, как минует угроза заморозков. Во время цветения и роста завязей, если нет дождей, регулярно раз в неделю поливаем растения. Воду пускаем по междурядиям и следим, чтобы она не попадала на листья и ягоды. Ягоды собираем в июне в сухую погоду с плодоножкой и чашечкой. Они всегда чистые, даже после ливнеевых дождей.

Регулярно делаем ревизии посадок, выбраковывая больные и нестандартные растения. Пропалываем редкие сорняки и удаляем на плодоносящих посадках появляющиеся усы. На маточных посадках усы не удаляем.

Сразу же после сбора урожая старые листья скашиваем до высоты 5-7 см от уровня почвы и обязательно опрыскиваем кустики против болезней и вредителей и, конечно же, подкармливаем комплексным минеральным удобрением "Клубничный концентра". Не забываем регулярно поливать растения. Все это способствует повышению урожая будущего года на 10-15%. И еще один нюанс. Давно заметил, если в августе обработать посадки 0,3%-ным раствором мочевины, то закладка цветочных почек на будущий год намного повысится.

Теперь о посадке растений и подготовке посадочного материала. Тут надо запомнить три правила: первое - с маточного участка получаем посадочный материал только в течение первого года; второе - весь посадочный материал необходимо перед посадкой обеззараживать от болезней и вредителей (я применяю термотерапию).

Ванну для водного прогрева рассады делаем, используя 2 бака, установленных один в другой с деревянной прокладкой между ними. Во внутренний бак и промежутки между ними заливаем воду, затем подогреваем ее до требуемой температуры. Баки накрываем крышками. Режим обработки растений в горячей воде против земляничного клеща, земляничной нематоды и стеблевой нематоды следующий: температура 47-48 С, время обработки 15 мин. Такая обработка обеззараживает растение на 95-98%.

Для термотерапии отбираем внешне здоровые растения. Перед прогревом рассаду промываем и погружаем в горячую воду (на 1 л не более 2-3 растений), затем вынимаем и охлаждаем в воде при температуре 10-15 С в течение 15-20 мин. После этого растения высаживаем на постоянное место.

И третье, пожалуй, главное условие. Чем раньше мы высадим растения, тем лучше они разовьются, и больший урожай мы получим от них на будущий год. Все посадки земляники летом надо закончить до 15 августа, иначе растения плохо приживутся и могут погибнуть в зимний период.

Лучшие предшественники для земляники - однолетние овощные или цветочные культуры. Перед посадкой в почву вносим 10 кг компоста, 12 г суперфосфата, 15 г калия и 400 г извести (если почва кислая) на 1 м кв. Культивируем участок, размечаем маркером места посадок. Обычно используем однострочную схему с между рядами 60-70 см, в ряду расстояние 20-30 см. При посадке в лунку корни растений равномерно расправляем и засыпаем рыхлой плодородной землей, при этом верхушечная почка должна находиться на уровне поверхности почвы. Высаженные растения регулярно поливаем до их полного укоренения.

После того, как растения приживутся, где-то через 1-1,5 недели, засыпаем все новые посадки толстым слоем древесной стружки (не менее 10 см). Это предотвратит появление сорняков на молодых посадках, сохранит влагу в почве и предохранит молодые растения от вымерзания в зимнее время. На укрытой таким способом плантации земляники даже при отсутствии снежного покрова за последние 4 года подмерзаний я не наблюдал.

Растениям уютно под такой "шубой". Еще хочу отметить, что землянику целесообразно выращивать на одном месте 4 года. А чтобы быть ежегодно с хорошим и стабильным урожаем этой культуры, необходимо каждый год отводить 1/4 часть имеющейся у вас площади под новые растения и выкапывать 1/4 часть старых.

Для лучшего разложения мульчирующего материала в почве надо под перекопку освободившегося участка из-под земляники вносить двойную норму азота на 1 м кв. Теперь немного расскажу о сортах крупноплодной садовой земляники. которые мы выращиваем у себя на участке и ими довольны.

 

БЛЭК СВЕН (ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ) - среднепоздний сорт, имеет очень красивые блестящие темного цвета ягоды (30-40 г) прекрасного вкуса. Урожайность - до 1 кг с куста. Сорт зимостойкий, устойчив к болезням, хорошо переносит транспортировку, имеет крепкие неполегающие цветоносы.

РЕД ГОНТЛИТ - шотландский среднепоздний сорт. Имеет толстые цветоносы с 7-9 ягодами (40-50 г). Ягоды крупные, ширококонические, ярко-красные с оранжевым оттенком и плотной светло-красной мякотью, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, транспортабельный, устойчив к болезням. Ягоды как бы скрываются под густой светло-зеленой листвой.

ЭЛЬДОРАДО - американский сорт среднего срока созревания. Ягоды насыщенного красного цвета, крупные (50-60 г), ароматные, сладкие, изысканного вкуса, с красной плотной мякотью. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчивый к болезням. Транспортабельность хорошая.

Лорд - английский сорт позднего срока созревания, ягоды красные, округло-приплюснутые, кисло-сладкого вкуса, весом 30-40 г. Имеет растянутое плодоношение. На одном месте можно выращивать 7-8 лет. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчив к болезням.

Кроме этих сортов, хорошо зарекомендовали себя Клайликс, Бого-Та, Машенька, Маршалл, Вента, Деснянка, Рубин.

 

М.М. ШИЛО

 

Источник: http://www.foodsmarket.info/

п'ятниця, 14.05.2010

Ароматная и сказочно красивая, клубника садовая буквально очаровывает садоводов и заставляет их совершать самые разнообразные подвиги, дабы вырастить ее в собственном огороде. Сегодня своим опытом по выращиванию клубники с нами поделятся сразу две поклонницы этой сладкой ягоды – Елена (статья про «умный клубничник») и Ольга (статья про грядку-пирамиду).

Умный клубничник

Клубника садовая – пожалуй, главное, что меня интересует в огороде. Уж очень я ее люблю. Когда я переехала в село из города, первое, что я сделала на огороде – посадила клубнику. И разочаровалась… Очень много она требует внимания. Постоянно лезут усы, ягоды ложатся на землю и гниют, полоть не удобно… Одним словом, не привыкла я к огородной работе.

Но клубники все-таки хочется. Как всегда, начала искать умные книжки о том, как выращивать клубнику, чтобы сделать «умный» клубничник. «Умный», с моей точки зрения, это когда максимум удовольствия при минимуме работы. И нашла!

1. Подготовка почвы

Выращивание клубники в открытом грунте не требует особой подготовки земли. Единственное, что нужно сделать – выдержать горизонтальность, если клубничник будет разбиваться на склоне. В принципе, даже уклон можно оставить, если он идет вдоль – лишь бы не было поперечного перекоса, который будет мешать равномерному поливу.

Если под клубничник отводится «нетронутая» земля, на которой «царствуют» сорняки, то лучше их не убирать, а просто примять – перегниют и станут питанием для клубники. Кому это кажется неправильным, тот может сорняки выполоть, но ни в коем случае не копайте – умному клубничнику нужна структурированная почва.

Если клубничник у вас будет на бывшей копаной грядке, то землю надо хорошо удобрить перегноем или свежим компостом: копаная земля «утомлена» и неплодородна.

2. Устройство полива

Для полива нам потребуется дырявый шланг и какая-нибудь емкость. Перфорированные шланги есть в продаже, но можно «испортить» любой имеющийся. Только дырочки надо делать шилом или даже цыганской иголкой – они должны быть достаточно маленькими, чтобы вода сочилась по всей длине, а не вытекала полностью из первых дырок на своем пути. Расстояние между дырочками – примерно 20 см. Укладываем шланг «змейкой». Один конец заглушаем (у меня деревянный чопик стоит), второй подключаем к емкости (в моем клубничнике это бак от старой стиральной машины «Малютка»). На выходе из емкости хорошо бы поставить кран. У меня его нет, приходится пользоваться пробкой изнутри бака, что не слишком удобно. Надо переделать…

3. Выбор покровного материала

Собственно, выбирать тут практически не из чего. Клубничник можно накрыть темной пленкой, картоном или рубероидом. Пленка и картон слишком недолговечны, их хватит только на год, а срок работы клубничника года 3-4 (клубнику не рекомендуют дольше выращивать на одном месте), а то и больше. Идеальный вариант – рубероид, который служит как раз те самые 3-4 года. Вредных испарений у него нет, этого можно не бояться.

Главное, чтобы материал не пропускал свет, иначе начнут расти сорняки, и все наши усилия сведутся к нулю.

4. Устройство клубничника

Если используется рубероид, то его кладут присыпкой вверх. Если грядка широкая, то материал кладут рядами, внахлест (примерно на 20 см). Края и стыки обязательно надо герметизировать, иначе влага будет быстро испаряться. Край можно прикопать, можно положить на него доски или камни. Стыки также закрывают крупными камнями, кирпичами или досками. Тут надо помнить, что по этим «дорожкам» потом придется ходить (на рубероид наступать нельзя), поэтому делайте так, чтобы было удобно.

5. Посадка

Клубничник готов, теперь высаживается садовая клубника. Это очень важный момент. Для каждого кустика аккуратно прорежьте в рубероиде маленький крестик. Ни в коем случае не рвите! Затем берем тонкий колышек и через крестик делаем лунку – втыкаем его в землю и достаем. Заливаем в луночку воду. Осталась самая кропотливая работа: в эту маленькую дырочку аккуратно засунуть корни кустика. Можно помочь себе тем же колышком. Когда кустик посажен, слегка придавите рубероид рядом, чтобы немного уплотнить землю.

На одном листе рубероида можно посадить 2-3 ряда клубнички. Расстояние между рядами 30-40 см, между кустиками – около 20 см.

6. Уход

Выращивание клубники в открытом грунте не требует никакого особого ухода за клубничником. Поливать надо редко, под рубероидом влага хранится долго. Сорняков практически нет, разве что самый шустрый пролезет через дырочку, в которой сидит кустик. Вырывать его не надо, можно повредить покров. Лучше просто срезать ножом или ножницами в самом низу. Усам укореняться негде, обрезать их легко. Если нужна рассада, подождите, пока на усах появятся новые розетки, затем срежьте и посадите во влажную землю, чтобы появились корни. Иногда в бак добавляю жидкие подкормки, хотя в книжках пишут, что это излишне.

Свой клубничник я сделала и посадила за один день. Теперь не утруждая себя, собираю великолепные ягоды, которые у меня никогда не гниют – они же не соприкасаются с влажной землей.

Елена

 

 

Грядка-пирамида для клубники

Мы на даче всегда выращиваем клубнику, не много, но все же. Не так давно испробовали новый метод посадки. Соорудили грядку-пирамиду. Все соседи, мне так кажется, посмеивались над нами, но урожай получился отменный. Да и внешний вид такой клубничной горки хорош, особенно когда клубника цветет.

Материалы и инструменты

Для изготовления грядки-пирамиды вам понадобятся следующие предметы:

• Доски

• Гвозди

• Молоток

• Лопата

• Земля

• Удобрения

• Трубы для водопровода

• Сеть

• Саженцы клубники

Изготовление

Строится грядка-пирамида по принципу детской песочницы. Мы соорудили трехступенчатые и пятиступенчатые пирамиды. Из досок сколачивается квадратная «песочница», размером 180х180 см. Высота бортика должна быть не менее 20 см – так конструкция более устойчива, кроме того, сохраняется больше влаги.

Заполняется первый уровень землей, а не песком. По центру устанавливается еще одна «песочница», размер которой 120х120 см. Третий уровень имеет размеры 60х60 см. Все заполняется землей и удобряется. По периметру высаживается клубника.

Размеры «песочниц» могут быть и другими, главное, чтобы вы с легкостью могли дотянуться до середины верхнего яруса. Только в этом году узнала про способ выращивания клубники с применением геотесктиля (в других странах его иногда называют агроволокном или спанбондом; в любом случае имеется в виду легкий, экологически чистый, долговечный, полипропиленовый нетканый материал, который обеспечивает высокие и ранние урожаи). Обязательно попробую в этом сезоне.

Для того чтобы защитить свою клубнику от птиц, мы поставили каркасы из водопроводных труб. В углы пирамиды просто воткнули трубы под углом, соорудили арки, и поверх этого каркаса накинули сеть.

Можно делать грядки-пирамиды и с большим числом уровней. Получается очень удобно. К клубнике легко добираться, ее просто обрабатывать, а потом и срывать. Клубника любит много света, а в таких пирамидах ей достается гораздо больше солнечных лучей. При помощи пирамид экономится пространство, поскольку не надо оставлять место для дорожек. Кроме того, такой пирамидой можно с легкостью замаскировать пни, оставшиеся от старых деревьев. Со временем пень сгнивает, в свою очередь, становясь удобрением для клубники. В этом случае мы убиваем сразу нескольких зайцев: и от пня избавляемся, и место экономим, и урожай клубники получаем. Да еще соседей удивляем.

Когда задумывали свою грядку-пирамиду, то рассматривали еще один способ: пирамида из автомобильных шин. Но решили остановиться на деревянной горке. Хотя из шин должно получиться не хуже. Принцип построения такой же. Берутся шины разного диаметра, ставятся друг на друга горкой, заполняются землей и засаживаются клубникой.

Я приспособила эти грядки-пирамиды не только для клубники. Зелень, да и другие овощи и даже цветы можно в них выращивать. Мы поделились своим опытом со знакомыми, теперь и они пирамидные грядки устроили.

 

Попробуйте, я думаю, не пожалеете.

Ольга

 

 

четвер, 13.05.2010

 

Для выращивания клубники вы можете выбрать любой грунт на вашем участке. Связь между типом грунта и урожайностью, безусловно, существует. Так самый лучший результат неизменно достигается на черноземных оподзоленных почвах и на темно - серых лесных грунтах средних и легких по составу. Светло - серые, дерново - подзолистые, торфяные почвы принесут меньшие урожаи. Важно, чтобы грунтовые воды залегали на глубине, не менее 60см.

Для закладки клубники лучше всего подходят юго - западные склоны, крутизной 2 - 3 градуса. На них раньше начинается процесс вегетации, быстрее созревает урожай ягод клубники. Низменные и замкнутые участки для посадки клубники использовать не рекомендуется. Если на глубине 15 - 18см почва промерзает до температуры -8 градусов, - вашей садовой клубнике грозит смертельная опасность. Кислотность грунта должна быть на уровне 5,5 - 6,5, а содержание гумуса от 2% и более

Вечный враг картофеля - колорадский жук, не обходит своим вниманием и рассаду клубники. Поэтому еще перед посадкой клубники, грунт следует проверить на предмет наличия личинок майского жука и проволочников. Вероятность их наличия в почве возрастает по мере приближения территории участка к лесополосе. Критическое содержание личинок на единицу площади - 0,5 / м.кв. В этом случае в почву вносят аммиачную воду из расчета 2т/га или высаживают алкалоидный люпин. Поедая его бобы, личинки погибают. Если участок слишком засорен многолетними злаковыми сорняками, осенью почву обрабатывают составом Раундапом, из расчета 3л / га. В начале октября почву пропахивают на глубину 25 - 30см. В зимний период прекрасной мерой для поддержания и увеличения влажности грунта будет снегозадержание. Весной почву боронят и перед самой посадкой - культивируют на глубину 14 - 16см.

Удобрения для клубники вносятся в зависимости от результатов проведенного вами анализа химического состава грунта

Для того, чтобы урожай клубники радовал обилием и качеством ягод, опытные садоводы рекомендуют использовать отсортированную и оздоровленную предварительно рассаду, с диаметром корневой шейки не менее 6мм, а сама корневая система должна быть мочковатой и иметь размер в отростках корней не менее 7 - 9см. Лучшие для посадки сорта клубники - элитные или 1 -й репродукции. Вы не ошибетесь, если для посадки выберите саженцы фриго - растений, т.е. таких, которые выкопаны поздней осенью и сохраненные в течение всего зимнего периода при низкой температуре.

Высаживают рассаду садовой клубники ранней весной или ранней осенью. Важно не опоздать со сроками посадки, и провести ее так рано, насколько позволяют возможности проведения полевых работ. Если опоздать со сроками весенней посадки, большая часть растений может погибнуть.

Осенняя посадка клубники проводится в диапазоне с 10 августа по 20 - 25 сентября, после очередного дождя, либо если есть возможность полива. С осенней посадкой опаздывать столь же губительно для будущей клубники, как и с весенней.

Перед посадкой саженцы выдерживают в прохладном месте не более 5 дней. Самый лучший грунт для посадки клубники - влажный, но не мокрый. Во время посадки следите, чтобы ящик с рассадой находился в тени. Если все сделано верно, - корневая шейка должна находиться на уровне земли, а корневая система расположена вертикально. Слишком длинные корни укорачивают до 8 - 10см. После поливают. Чтобы не образовалась корка, сразу после полива, землю мульчируют перегноем или сухой землей.

Полив клубники должен проходить регулярно, без длительных перерывов. Отсутствие необходимой влажности даже в течение 2 недель, может сильно снизить урожайность. Поэтому идеально установить дождевальную установку или систему капельного орашения. Но при поливе, как и во всем нужно соблюдать меру. Чрезмерная влажность отрицательно влияет на такие существенные факторы, как зимнестойкость, устойчивость к болезнетворным микроорганизмам.

Междурядья не должны зарастать сорняками, а участок под клубнику быть очищенным от вредителей и болезнетворных проявлений. Сейчас очень популярной становится биологическая защита зеленых насаждений в виде насекомых - энтомофагов.

Сбор урожая клубники ранних, средних и среднепоздних сортов проводят в июне.

 

vashsad.ua

КЛУБНИКА клубника, земляника мускатная (Fragaria moschata), вид многолетних травянистых растений — рода земляника семейства розовых. В диком виде распространена в Европе; в культуре — во Франции, Италии, Великобритании, ФРГ, ГДР и СССР. Промышленных плантаций практически нет. Плоды (ягоды) мелкие (2—3 г), конические, розовато-фиолетовые, с белой мякотью, сладкие, пряные; используют свежими и для переработки. Зимостойка, но не переносит продолжительных морозов без снега. Незасухоустойчива, лучше растёт и плодоносит при небольшом затенении. Урожайность значительно ниже, чем у земляники садовой, которую часто неправильно называют К. Сорта: Шпанка (растения двудомные) и Миланская (однодомные с обоеполыми цветками). В СССР получены землянично-клубничные гибриды. Сорта их высокоурожайны, зимостойки, с ягодами хороших вкусовых качеств. Цветоносы высокие, не поникающие, благодаря чему ягоды не соприкасаются с почвой и слабо поражаются серой гнилью и другими болезнями Вирощування садивного матеріалу суниці повинне здійснюватись у спеціальних маточниках. Елітні маточники закладаються суперелітною оздоровленою розсадою. Велике значення має вибір ділянки та її передсадивна підготовка (просторова ізоляція, місце в сівозміні, передсадивне внесення добрив). Висаджувати рослини найкраще в кінці серпня - на початку вересня. Площа живлення - 90-70 на 50-20 см залежно від ступеню здатності того чи іншого сорту утворювати вуса. Рослини поливають, проводять рихлення міжрядь. Весною наступного року послідовно витримують всі елементи технології з метою масового утворення і вкорінення розеток. Обов'язковий агрозахід - видалення квітконосів на маточних рослинах. Він, по-перше, стимулює утворення вусів, по-друге, зменшує ризик повторного зараження вірусами і, крім того, запобігає біологічному засміченню сортів рослинами-сіянцями. Маточники суниці експлуатують, як правило, 1 рік (максимум 2 роки). При дотриманні високого агротехнічного рівня продуктивність маточника складає 600 - 800 тис. шт. високоякісної розсади з гектара. Технології вирощування Технології вирощування суниці різні. Першочерговим завданням у технологічному процесі вирощування високих врожаїв якісних ягід є підготовка ділянки, використання добре розвиненої розсади і створення найбільш сприятливих умов вирощування. Найширше у промисловому ягідництві Лісостепу використовується рядкова культура суниці. При вирощуванні суниці за цією технологією необхідно перш за все знати, що суниця не сумісна з бур'янами і що вона вологолюбна. Після того як ділянка буде звільнена від бур'янів, вноситься під оранку гній (50-60 т/га) разом із мінеральними добривами (150-200 кг/га Р2О5 і 200-250 кг/га К2О). При підвищеній кислотності ґрунту необхідно проводити вапнувати: за рік-два до посадки або після передсадивної оранки. Середня норма вапнування 1,5-2 т/га СаО. Підготовлена таким чином ділянка не потребує застосування добрив протягом всього часу експлуатації (2-3 роки). Інтенсивне ведення культури суниці вимагає закладки нових насаджень оздоровленим садивним матеріалом, вирощеним in vitro. Головною вимогою до такої розсади є звільнення її від вірусних і мікоплазмових хвороб, які істотно знижують врожайність. Її в першу чергу використовують для закладки маточників районованих та репродукції нових і перспективних сортів. Для посадки використовують стандартну, добре розвинену розсаду з діаметром кореневої шийки - 9-10 мм за схемою розміщення рослин 0,9х0,2-0,4 м. Така ширина міжрядь забезпечує оптимальне застосування механізмів для обробітку ґрунту. На невеликих площах розсаду висаджують з міжряддям 0,6-0,7 м і відстанню між рослинами в ряду 0,2-0,25 м. Суницю висаджують навесні або наприкінці літа. Краще всього проводити літню посадку - у липні -першій половині серпня. Щоб проводити посадку в цей час, необхідно на рік раніше закласти маточник або мати однорічну виробничу плантацію, з якої можна одержувати розсаду в ранні строки. Суниця, посаджена в кінці серпня - середині вересня, добре вкорінюється, але гірше плодоносить порівняно з посадженою раніше. Більш пізні посадки гірше вкорінюються, підмерзають взимку, погано плодоносять. Ранньовесняні строки посадки кращі, ніж пізньоосінні. Перспективною технологією, яка дає можливість отримувати високі врожаї ягід в наступному після посадки році, є закладка плантації розсадою, вирощеною в минулому році і витриманою в холодильнику при температурі +1 +20oС (розсада "фріго"). При цій технології насадження використовуються два роки. Елементи технології використовувались в умовах сухого клімату Донбасу ще у 80-ті роки ХХ ст. (Бережний П.С., 1981). Закладають такі насадження в кінці червня - на початку липня. Посадку розсади можна проводити аж до пізньої осені й навесні до з'явлення бутонів на рослинах. Практикується ще одна технологія вирощення суниці - грядкова. Вона передбачає розбивку грядок на плантації шириною 1,0-1,2 м. На промислових плантаціях грядки готують на ширину міжколісного простору трактора і міжрядкові доріжки є коліями для нього при виконанні робіт по захисту від хвороб і шкідників, внесенні добрив, розкидані вкривного матеріалу. На грядках рослини розміщують впоперек з підвищеною щільністю - 0,4-0,5 х 0,1-0,3 м. На присадибних ділянках поширена технологія, направлена на раціональне використання землі (масово застосовується у селах Черкаської області. Насадження суниці закладаються після овочів, зоравши чи перекопавши ділянку восени. Вносять фосфорні й калійні добрива і перегній, що зберігався в бурті не менше року. Рано навесні ґрунт боронують, заготовляють розсаду суниці. Її відразу ж висаджують за схемою 0,3 х 0,3 м у залиті водою лунки. Стежать, щоб не загиналось коріння, не засипалось верхівкова брунька. Після садіння поливають. Надалі полив ведуть на ґрунтах легкого механічного складу щоденно, а на інших - за необхідністю. Полив проводять також для захисту насаджень від весняних заморозків. Між рослинами молодих насаджень висаджують цибулю, яку збирають на початку липня. Далі ґрунт розпушують, підживлюють азотним добривами і знову регулярно поливають. Систематично ведуть боротьбу з бур'янами. Рано навесні наступного року закривають вологу граблями. При дощовій погоді рослини обприскують 1%-ою бордоською рідиною, попереджуючи розвиток сірої гнилі. Наприкінці квітня - на початку травня (до цвітіння) виполюють бур'яни та розпушують ґрунт на глибину 10-12 см. Після кожного збору врожаю плантацію поливають. Через два тижні після закінчення збирання врожаю рослини скошують. Листя використовують для виготовлення компостів або висушують і взимку згодовують худобою. Далі ділянку мульчують піском шаром до 3 см і регулярно щедро поливають. З настанням приморозків проводять удобрення перегноєм-сипцем. Ця технологія дає можливість вирощувати суницю на одному місці до 4 років, отримувати щорічно високі врожаї якісних ягід та вагомі прибутки. Для прискорення достигання ягід суниці використовують декілька технологій. Одна з них - вирощування врожаю на грядках під поліетиленовою плівкою, якою накривають гряди в середині березня. Між рослинами і плівкою лишають повітряній простір (0,3-0,5 м) при допомозі дерев'яних підпірок або дугоподібного каркасу з товстого дроту. Грядку шириною 1,0-1,2 м готують завчасно у серпні місяці, куди висаджують впоперек грядки загущено (0,3 х 0,1 м) добре розвинену розсаду. Створюють умови для росту рослин. На зиму їх прикривають дрібною соломою, сосновими голками, сухим картоплинням та ін. В період весняного росту, цвітіння та плодоношення стежать за вологістю ґрунту і повітря. При необхідності проводять поливи, та розпушування ґрунту, знищують бур'яни, провітрюють. В теплі сонячні дні краї плівки піднімають, що дає можливість в період цвітіння відвідувати квіти бджолами і покращувати їх запилення. На кафедрі садівництва НАУ вивчали вплив вкривання поліетиленовою плівкою сортів суниці з метою прискорення достигання ягід. Із 12 сортів, які були у досліді, кращими виявились Десна, Фламінго, Катюша, Максім і Брайтон (нейтрального світлового дня). У цих сортів відмічено прискорення достигання ягід на 16-20 днів, при їх високих товарних і смакових якостях.

Выращивание земляники в закрытом грунте вокруг крупных промышленных городов и тепловых электростанций, является реальной возможностью, поскольку многие предприятия, и особенно металлургические заводы и ТЭЦ, сбрасывают для охлаждения большое количество горячей воды, которую можно использовать для обогрева теплиц и парников. Тем более что для выгонки земляники не нужна слишком высокая темпе^ратура. Наряду с водяным обогревом также доступна выгонка земляники в парниках с электрообогревом. Агротехника возделывания земляники в теплицах и парниках имеет свои специфические особенности и задачи. Главная из них - соблюдение теплового режима, который в зависимости от фазы развития должен быть близким к естественным условиям.

Выгонка в обогреваемых теплицах.

Для выгонки пригодны самые разнообразные конструкции теплиц, где земляника может выращиваться как самостоятельная культура, так и в сочетании с другими культурами, которые не требуют высокой температуры (салат, лук, редис и др.). В тепличных условиях землянику можно выращивать круглый год, однако практическое значение имеет выгонка в зимний период. В блочных теплицах выгонку производят в грунте, в небольших теплицах больше практикуют горшечную культуру.

Работа начинается с подготовки растений. Весной, в период посадки земляники в открытый грунт, рассаду высаживают в гончарные горшки диаметром 10-12 см или 18-20 см. В маленькие горшки сажают по одному растению, в большие -по 2-3. Горшки перед набивкой питательной смесью хорошо дезинфицируют. Смесь готовят из дерновой и перегнойной земли в соотношении 2:1. После посадки рассады горшки плотно устанавливают на грядах, промежутки засыпают землей. В таком виде их оставляют в открытом грунте до выставки в теплицу. Основной задачей этого подготовительного периода является выгонка здоровых, хорошо облиственных многорожковых кустов земляники. В течение лета 3-4 раза удаляют усы, 2-3 раза подкармливают растения, регулярно поливают, рыхлят почву и ведут борьбу свредителями и болезнями.

С наступлением морозов гряды утепляют, чтобы земляника не потеряла зеленую листву. В середине ноября или начале декабря горшки с растениями заносят в теплицу и устанавливают на стеллажах. Ширина площадки должна быть такой, чтобы можно было разместить два ряда горшков земляники, а высота уступа 10-42 см. После установки промежутки между горшками засыпают опилками, которые затем поддерживают во влажном состоянии, защищая горшки от иссушения. При выгонке земляники в ангарных стеллажных теплицах в качестве субстрата используют различные смеси с нейтральной или слабокислой реакцией. Например, в совхозе "Победа" Крымской области землянику выращивают на смеси, состоящей из торфа, земли и перегноя (соотношение 3:1:1). Хорошие результаты дает смесь дерновой земли, речного песка и перегноя (2:1:1). Подготовленную смесь дезинфицируют паром (температура 140°С, экспозиция 10 ч) или фумигируют карбатионом, немагоном или препаратом ДД.

В качестве посадочного материала используют рассаду, свободную от вирусов, нематод и других вредителей и болезней. Она должна иметь мощную корневую систему длиной 8-10 см, 6-7 нормально развитых листьев и толщину корневой шейки не менее 8-10 мм. Такую рассаду готовят на специальных пикировочных грядах в течение августа - сентября. За 2-3 недели до выкопки рассаду опрыскивают 1%-ным раствором фундозола и прекращают поливы. Выкапывают в октябре и хранят в холодильнике при температуре минус 2 плюс 2°С. В теплицу рассаду высаживают в ноябре - декабре. Плотность посадки в зависимости от сорта 10-15 шт./м2. В первые 7-8 дней после выставки горшков с земляникой или посадки рассады в грунт температура в теплице должна быть днем 6-8°С, ночью 3-6°С. Воздух необходимо тщательно вентилировать. В последующие дни температуру постепенно повышают с таким расчетом, чтобы через месяц после выставки земляники она равнялась днем 13-16°С, ночью 10-13. Соответственно с повышением температуры увеличивают норму полива и повышают влажность воздуха. Оптимальная относительная влажность воздуха в теплице должна быть 70-80%. В течение последнего месяца (до цветения) температуру в теплице еще еженедельно повышают на 1-2°С, к началу цветения она должна достигать днем 17-20°С, ночью - 11-17. В период цветения земляники температуру в теплице снижают, на 1-2°С, прекращают опрыскивание, усиливают вентиляцию. Для поддержания оптимальной влажности воздуха вместо опрыскивания увлажняют стены и проходы. Чтобы растения хорошо опылились, на каждые 1000 м2 теплицы выставляют одну пчелосемью. После окончания цветения температуру постепенно поднимают до 22-24°С, увеличивают норму полива, учащают опрыскивания. Такой режим поддерживают до начала созревания плодов. Как только ягоды начнут приобретать окраску, прекращают опрыскивать растения, усиливают вентиляцию и на 2-3°С снижают температуру. Это несколько замедляет созревание, но зато ягоды приобретают более яркую окраску. В период созревания почву в горшках увлажняют из носка лейки. Для контроля влажности воздуха и температуры в теплицах очень удобно пользоваться гигрографами и термографами с недельным часовым механизмом. При строгом соблюдении технологии зрелые ягоды земляники получают в середине февраля - начале марта. Как показали опыты, земляника очень отзывчива на дополнительное освещение, особенно в период самого короткого дня (декабрь - январь). Для этого пригодны лампы накаливания (мощностью 300-500 Вт), ртутные, неоновые, натриевые и люминесцентные. Лучший эффект дают ртутно-люминесцентные (ДРЛФ-400). Их размещают через 6-7 м на. высоте 2-2,5 м. Продолжительность дополнительного освещения - 7-8 ч. Применяя высокую агротехнику и дополнительное освещение, можно собирать по 4 кг/м2 и более земляники, а при вертикальной культуре - до 15 кг/м2. Для выгонки земляники в теплице рекомендуются сорта: Горелла, Ред Гаунтлет, Сюрприз Галдя, Черноморка и др.

 

Выгонка в обогреваемых парниках.

Наиболее целесообразные источники тепла - электроэнергия, теплая вода или пар. Биотопливо слишком громоздкое и дорогое. По сравнению с теплицами земляника в парниках может дать более высокий урожай, но ягоды созревают на месяц позже. В больших парниковых хозяйствах для выгонки земляники отводят несколько секций парниковых рам, что позволяет независимо от других культур включать и выключать источник обогрева в нужное время года и суток.

Высаживают землянику в парники весной или охлажденной рассадой в конце июня - начале июля. Парники засыпают дерновой землей с перегноем слоем 18-20 см, смесь увлажняют, выравнивают граблями и делают небольшой наклон в южную сторону. Затем почву маркируют и производят посадку квадратно-гнездовым способом по три растения в гнездо. Расстояние между гнездами 20 см, между растениями в гнезде - 6-8 см. Рассаду готовят с осени и хранят в холодильниках. После посадки землянику содержат в открытых парниках до постоянных морозов. На протяжении лета очень -тщательно ухаживают за растениями, в результате к осени образуются мощные, хорошо облиственные кусты. С наступлением морозов короба накрывают деревянными щитами, а сверху утепляют соломой или камышом. В таком виде землянику оставляют до начала выгонки. В начале января короба раскрывают, накладывают рамы, утепляют проходы и начинают постепенно прогревать парники. Днем их оставляют открытыми, на ночь укрывают матами. В первую неделю температура под рамой поддерживается днем 6-8°С, а ночью 4-6. Затем, когда земляника тронется в рост, температуру постепенно повышают до 16-18°С. По мере развития растений и повышения температуры под рамой увеличивают норму полива. В хорошую солнечную погоду землянику опрыскивают ежедневно, в пасмурную - реже. Во время цветения температуру понижают до 12-15°С, прекращают опрыскивания, усиливают вентиляцию, почву увлажняют из лейки. После образования завязи и до начала созревания ягод температуру поддерживают в пределах 18-20°С. После цветения, в период усиленного роста завязи, проводят 1-2 подкормки минеральными удобрениями из расчета 20 г аммиачной селитры, 17-сернокислого калия и 20 г суперфосфата на ведро воды. Чтобы предохранить ягоды от загрязнения, почву перед созреванием укрывают мелкой соломой. При хорошем уходе в конце марта - начале апреля в парниках можно получить спелые ягоды по 6-8 кг с одной рамы.

Выгонка в холодных парниках не требует больших затрат. Этот способ выращивания ранней земляники могут с успехом применять садоводы-любители. Обогрев в холодных парниках производится за счет аккумуляции в дневное время солнечного тепла под стеклом парниковой рамы. Участок для размещения холодных парников должен хорошо освещаться солнцем, надежно защищаться от ветра. Успех выращивания во многом зависит от летней подготовки земляники к выгонке. Холодные парники готовят к выгонке следующим образом: рано весной или с осени копают котлованы глубиной 15-20 см, устанавливают короба и засыпают их дерновой землей. Если на участке почва достаточно плодородная, ее только перекапывают, а короба заглубляют так, чтобы порубы выступали над поверхностью на 8-10 см. Затем производят посадку, как и в обогреваемых парниках. В течение лета за земляникой тщательно ухаживают: 2-3 раза удаляют усы, своевременно поливают, рыхлят почву, борются с болезнями и вредителями. С наступлением морозов парники накрывают листьями, а сверху щитами или парниковыми рамами. Чтобы земля вокруг парника не промерзла, проходы между коробами утепляют соломистым навозом. В теплую дождливую зиму следят, чтобы парники не залило водой. Главная задача ухода за земляникой в зимний период - не допустить промерзания. В начале марта с парников снимают укрытие, устанавливают рамы и начинают выгонку. На ночь парники укрывают матами. Температурный режим и уход за растениями такой же, как и в обогреваемых парниках. Ягоды в холодных парниках созревают на 10-15 дней раньше, чем в открытом грунте.

 

Выгонка в пленочных туннелях.

За последние годы в нашей стране и за рубежом в связи с увеличением производства полимерных пленок широко применяют выгонку земляники в пленочных туннелях. Туннели бывают малогабаритные, средних размеров и крупногабаритные. Малогабаритные туннели имеют ширину 50-80 см, высоту - 40-50 см и длину 10-20 м. Изготовляют их из металлических дуг диаметром 6-12 м, которые располагают друг от друга на расстоянии 1-2 м. Укрывают ими один ряд или одну двухстрочную ленту.

По сравнению с открытым грунтом созревание ягод под малогабаритными туннелями ускоряется на 7-10 дней. Туннели средних размеров имеют ширину 110-130 см, высоту 80-90 и могут закрывать два ряда или две двухстрочные ленты. Устройство их аналогично малогабаритным туннелям. Крупногабаритные туннели из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм могут быть с обогревом и без обогрева. Оптимальные размеры: ширина 4-7 м, высота 1,8-2,2 м, длина 30-35 м. Этот тип сооружения для выгонки земляники в условиях производства является наиболее перспективным. При сравнительно небольших затратах обеспечивается высокая урожайность, а ягоды созревают на 26-40 дней раньше, чем в открытом грунте.

Для выгонки земляники в крупногабаритных туннелях отбирают защищенные от ветра и хорошо освещенные участки с супесчаными или суглинистыми высокоплодородными почвами. За год до посадки почву содержат под черным паром. Перед вспашкой на глубину 35-40 см вносят по 40-60 т/га перегноя, 4-5 ц суперфосфата и 2-2,5 ц/га калийных удобрений. За 1- 1,5 месяца до посадки земляники проводят фумигацию почвы. В качестве фумигантов используют вапам, ДД и другие препараты. В США широко Применяют смесь хлорпикрина и метилбромида в соотношении 1:2 (150-400 кг/га). После внесения фумиганта участок на 48 ч накрывают пленкой. Фумигация снижает вредоносность корневых нематод, майского жука, проволочника и других вредителей, болезней и сорной растительности. Землянику в крупногабаритных туннелях в условиях Донбасса и центральной Степи высаживают рано весной или летом (в конце июня - начале июля). Используют рассаду из холодильников или свежевыкопанную, выращенную путем пикировки. При весеннем сроке посадки затрачивается больше труда на уход (прополку, многократное удаление усов, полив и др.), однако растения бывают более развитыми и урожайными. В туннелях шириной 4,5 м размещают две четырехстрочные ленты шириной 1,2 м с растениями между ними 70 см, между рядами -30 и в ряду 20 см. Кроме того, по одному ряду растений высаживают вдоль стенок. Всего размещают 10 рядов земляники. Летнюю посадку земляники уплотняют - в ряду размещают растения на расстоянии 10-15 см. Хорошие результаты дает мульчирование почвы черной или дымчатой пленкой. В течение лета за плантацией ведут тщательный уход, чтобы к концу вегетации выросли хорошо развитые многорожковые растения. Лучший способ полива при ранней выгонке земляники - подземное капельное орошение. Для этого перед посадкой земляники вдоль рядов укладывают на глубине 10 см полиэтиленовые или пластиковые микропористые трубки (диаметром 20-25 мм) и подключают их к источнику водоснабжения. Осенью, когда наступят постоянные морозы (в конце ноября - начале декабря), землянику укрывают соломой слоем 15-"20 см и тщательно наблюдают за растениями, чтобы они не подмерзли и не потеряли зеленые листья. В конце января - начале февраля устанавливают пленочные туннели, снимают соломенное укрытие и приступают к выгонке. На случай сильных морозов в туннелях устанавливают калориферы. Дальнейший уход и соблюдение температурного, светового и водного режимов в крупногабаритных туннелях те же, что и в теплицах. Рекомендуемые сорта для выгонки в крупногабаритных теплицах: Горелла, Покахонтас, Ред Гаунтлет, Тиога, Нобль Лакстона, Зенга Прекоса, Зенга Зенгана и др.

ЗЕМЛЯНИКА (Fragaria) - многолетнее травянистое растение, произрастает в самых разнообразных почвенно-климатических условиях земного шара.

Местную землянику лесную (F. vesca) уже не менее 500 лет разводят в Европе как ягодную культуру. В 1629 в Англию была интродуцирована широко распространенная в Северной Америке, особенно на ее востоке, земляника виргинская (F. virginiana), а в 1715 во Францию - земляника чилийская (F. chiloensis), естественный ареал которой охватывает приморскую область от Аляски до Патагонии. При колонизации европейцами Северной Америки дикорастущей земляники там было так много, что специально выращивать ее начали только ок. 1770. Коммерческое разведение началось примерно в 1800 вблизи крупных городов, а сейчас в США это одна из ведущих ягодных культур, возделываемая от Флориды до Аляски.

Стебель земляники укороченный и не превышает в высоту 10 - 15 см. С возрастом ветвится, образуя боковые приросты (рожки), которые развиваются не из центральной почки, а из боковых почек разветвлений. Каждый рожок несет розетку листьев и при благоприятных условиях роста заканчивает прирост образованием верхушечной цветочной почки. Таким образом, стебель земляники не имеет единой оси, а состоит из ежегодных боковых разветвлений (рожков). В зависимости от условий произрастания и сортовых особенностей куст земляники в возрасте 3 - 4 года может иметь до 30 разветвлений.

Листья земляники тройчатые на длинных черешках. Продолжительность жизни листа около 60 дней, поэтому в период роста происходит отмирание старых листьев и нарастание новых. Наиболее бурное нарастание листьев наблюдается весной и после сбора урожая.

В зимний период, при хорошем снеговом покрове или укрытии, часть листьев сохраняется до весны. Растения, которые сохранила листья в зимний период, раньше начинают расти и дают больший урожай.

Кроме стебля и листьев к надземной части растения относятся и боковые стелющиеся стебли (усы), которые развиваются из пазух листьев. Образование усов обычно начинается в конце цветения. Массовое нарастание усов происходит после сбора урожая и продолжается до осени. Своевременное удаление усов имеет исключительно большое значение для урожая будущего года, так как усы и развившиеся на них розетки листьев питаются до полного укоренения от материнского растения, истощая его.

Подземная часть земляники состоит из корневища и придаточных шнуровидных корней.

Корневище у земляники служит местом отложения питательных веществ. На второй-третий год после посадки корневище с нижней стороны начинает отмирать и вместе с ним отмирают мочковатые корни. Новые корни образуются у основания рожков, но чем старше куст, тем больше затрудняется их образование. Чтобы облегчить этот процесс, растения старше двух лет ежегодно рано весной или осенью слегка подокучивают.

При обработке почвы и удобрении следует помнить, что основная масса корней земляники располагается на глубине 5 - 35 см и только отдельные корни уходят на глубину 80 - 90 см.

Цветочные почки земляника формирует во второй половине лета - в начале осени, то есть когда сокращается световой день и понижается температура. Весной из каждой цветочной почки развивается один цветонос, на котором размещены цветки в виде щитка.

Цветки большинства сортов обоеполые и завязывают плоды от самоопыления, однако от перекрестногоопыления урожайность повышается, поэтому на плантации нужно иметь не менее двух сортов.

Цветение земляники начинается в конце апреля - начале мая и продолжается 10-15 дней (за исключением ремонтантных сортов, у которых цветение продолжается до осени).

Созревание плодов у ранних сортов начинается в конце мая; средних и поздних - на 5-7 дней позже. В отдельные годы эти сроки нарушаются погодными условиями.

Требования к внешним условиям. Земляника - растение недостаточно морозостойкое, однако приземистое строение куста позволяет ей переносить суровые зимы. Очень опасна для земляники неустойчивая зима. Наиболее чувствительны к условиям зимы плантации старше четырех лет и молодые насаждения осенней посадки. При достаточном обеспечении влагой летнюю жару земляника переносит хорошо. В засушливых условиях выгорает, плохо закладывает цветочные почки и сильно снижает урожайность.

К влаге земляника довольно требовательна, поэтому получение хороших урожаев возможно только в условиях орошения.

По отношению к свету земляника является растением короткого дня. Она, легко переносит кратковременное затенение, особенно в жаркий отрезок дня (с 12 до 15 ч), когда растения перегреваются.

К почве земляника не очень требовательна, однако лучше развивается на легких, достаточно влагоемких и плодородных почвах. На участках с избытком карбонатов (извести) плохо растет и страдает от хлороза. Непригодны для земляники тяжелые глинистые почвы, заболоченные и засоленные.

Съедобные плоды земляники представляют собой сочные, мясистые цветоложа красного цвета, на которых разбросаны мелкие орешки.

Клубника - одна из наиболее вкусных ягод, которую любят и выращивают практически везде. Эта культура достаточно неприхотлива и урожайна. Выращивается повсеместно, наибольшее распространение она находит на приусадебных и дачных участках.

 

 

 

 

 

 

 

Клубника – одна из наиболее вкусных ягод, которую любят и выращивают практически везде. Эта культура достаточно неприхотлива и урожайна. Выращивается повсеместно, наибольшее распространение она находит на приусадебных и дачных участках.

У меня самого около дома она росла на 1 сотке, что позволяло обеспечивать потребность семьи в этой ягоде. Но, как правило, ягодник всегда зарастал – бороться с усами и сорняками даже на таком маленьком участке казалось невозможным. Особенно когда урожай снят – нет стимула для дальнейшей борьбы. Да и урожай высоким не назовешь, ягоды были мелкие. Мне всегда казалось что клубника – это культура для маленьких участков земли и что из-за большого количества ручного труда нереально делать серьезный бизнес на ней.

Свои представления о клубнике я кардинально пересмотрел, когда побывал в Калифорнии и увидел, как там занимаются этой культурой. Фермеры ее выращивают десятками и сотнями акров. Когда видишь такие большие площади, засаженные клубникой, понимаешь что выращивать ее можно не только на даче, но и в более серьезных масштабах. Естественно, при самом серьезном отношении к этой культуре.

Можно сказать, я там «заболел» этой культурой. Вернувшись домой, я начал выращивать клубнику. Начинал с 10 соток и в течение нескольких лет расширил до 3 га.

Не все увиденное мне удалось внедрить, да и не все хотелось. Так как я видел своим главным потенциальным клиентом детские санатории и лагеря отдыха, я ставил задачу выращивать экологически чистый продукт. Поэтому я полностью отказался от применения ядохимикатов, гербицидов и удобрений.

Технология выращивания клубники была в основном традиционной. Но есть несколько очень важных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание тех, кто решит заниматься клубникой как бизнесом:

1. Однолетнее использование клубничной плантации.

После уборки первого товарного урожая, который является самым большим, плантация без всякого сожаления перепахивается. Только так можно достичь максимального урожая, наибольшей величины плодов высокого качества.

Оставлять плантацию на 2–3 года, это, значит, обречь себя на беспрестанную борьбу с сорняками, усами, использование удобрений и ядохимикатов. А в конечном итоге – на снижение урожая и его качества.

Естественно нужно позаботиться, чтобы к следующему году был выращен новый участок с клубникой. Здесь как будто увеличиваются затраты на рассаду и посадку, но все это окупается более высоким и качественным урожаем.

2. При любом количестве клубники на рынке Вы будете иметь преимущество на рынке только в том случае, если сумеете предложить качественный товар.

Так как клубника скоропортящийся и нежный продукт, решающее значение имеет то, как ее собрать. Идеальный вариант, к которому надо стремиться – клубнику срывают с куста и с этого момента к ней никто не прикасается до самого потребителя. Она не должна пересыпаться, перекладываться. С этой целью мы внедрили сбор клубники сразу в ящик, в котором она будет продаваться. Сборщик на специальной тележке передвигает его перед собой, у него свободны две руки для сбора. Кроме него клубнику никто не трогает – она не бьется, не мнется, что позволяет иметь хороший товарный вид.

3. Надо иметь хотя бы три разных по срокам созревания сорта клубники: ранний, средний и поздний.

Это позволит не только увеличить площадь выращивания при одном и том же количестве людей на сборе, но и поднимет среднюю цену реализации клубники.

Еще одну задачу я ставил перед собой – свести к минимуму затраты ручного труда. Многие работы по уходу можно механизировать. Единственный ограничивающий фактор при выращивании клубники – наличие трудовых ресурсов на период сбора урожая.

Занимаясь клубникой, я пришел к выводу, что выращивание клубники это одно из самых эффективных направлений фермерского бизнеса, особенно если у Вас сравнительно небольшой участок земли.

Этому способствует:

1. Клубника является одной из самых доходных культур. Доход с единицы площади намного превышает доход от выращивания других полевых и овощных культур.

Даже такая самая простая традиционная технология позволяет собирать до 15 т/га. Зная розничные и оптовые цены на клубнику в Вашей местности Вы можете прикинуть на какой уровень доходов можно нацеливаться.

И это далеко не предел. В США применяя все средства интенсификации производства клубники (хранение рассады в холодильниках, предпосадочная фумигация почвы, мульчирование, капельное орошение, подкормки и т.д.) получают и более 50 т/га.

Еще один способ увеличения доходности клубники – выращивание части ее под пленкой, что даст возможность получить более раннюю продукцию с более высокой ценой.

Хорошим подспорьем может также быть и выращивание рассады клубники.

2. Клубника пользуется высоким спросом у населения. Спрос на качественную ягоду превышает предложение на протяжении всего «клубничного» сезона.

Мне приходилось выращивать многие культуры, и всегда самой большой проблемой был сбыт продукции. И только когда я начал выращивать клубнику, мой телефон не умолкал от желающих приобрести оптовые партии. При всем обилии этой ягоды на рынках качественной клубники не так много, чтобы удовлетворить спрос.

 

автор: Чмух А.И., кандидат сельскохозяйственных наук, Шемчук М.Г., Запорожец Л.П.

Суниці займають перше місце серед інших ягідних культур. Вони найбільш скороплідні та високоврожайні. При додержанні всіх вимог технології та підбору відповідних сортів можна отримувати до 50 т/га.

Основні ланки технології вирощування суниці - якісна підготовка грунту, використання оптимальних схем розміщення рослин, вирощування високопродуктивних сортів та ефективний захист від шкідників та хвороб.

При закладанні плантації суниці велике значення має правильний вибір місця. Рослини добре ростуть і плодоносять на оптимально зволожених грунтах. Вони чутливі до нестачі вологи в грунті, особливо в верхньому 20 см шарі, де розміщена основна маса коріння. Однак коренева система не переносить перенасичення водою верхнього шару грунту. На рівних ділянках слід уникати блюдець, у яких довго застоюється вода. Такі блюдця при підготовці грунту необхідно вирівняти. Грунтові води повинні бути не ближче одного метра від поверхні грунту. Під насадження суниць не слід відводити ділянки, які затоплюються навесні чи під час злив, круті схили, що пересихають влітку.

Важливим є захист суничних плантацій від сильних вітрів. На захищених ділянках створюється кращі умови для зволоження, взимку рівномірніше нагромаджується сніговий покрив та довше зберігається, рослини краще запилюються бджолами та іншими комахами. Якщо природного захисту немає, плантацію обсаджують захисними смугами з високорослих дерев та кущів (липа, береза, лох, золотиста смородина та ін.).

Суниці мало вибагливі до грунту. Вони добре ростуть і плодоносять майже на всіх основних типах грунтів середньої щільності, легкого суглинкового і супіщаного складу. Непридатні для суниць вапнякові, солончакові, дуже заболочені, надмірно кислі й перезволожені грунти. На важких глинистих грунтах, а також на таких, що легко запливають і утворюють міцну кірку, суниці ростуть погано, такі ділянки не варто використовувати для закладання суничних плантацій.

Суниці найкраще вирощувати в спеціальній сівозміні, що дає можливість найкраще підготувати грунт, знищити бур`яни та шкідників. Прикладом такої сівозміни може бути така: 1 поле - пар; 2 - молода суниця; 3-4 - плодоносна суниця; 5 - зернові культури. В цьому полі знищують однорічні та деякі багаторічні дводольні бур`яни в т.ч. осоти, внесенням 2,4-Д амінної солі, 68,5 % в.р. в кількості 1,2 л/га або сатісу, 18% з.п. в кількості 150 г/га в фазу кінця кущіння озимої пшениці.

Вибрані під суницю ділянки обстежують на зараженість ґрунтовими шкідниками та проводять боротьбу з ними. При виявленні високої чисельності личинок травневого хруща (0,5 личинки на їм2) проводять затруювання грунту аміачною водою. У грунт парового поля, призначеного для закладки суниці в першій половині травня вносять аміачну воду з розрахунку 2000 л/га (в перерахунку на 20%-ну аміачну воду) на глибину до 20 см за допомогою ПОУ або спеціально обладнаного плуга чи культиватора. На основі дослідів, проведених в інституті садівництва, затруєння грунту аміачною водою забезпечує загибель 80-90% личинок хрущів. Дуже важливо при виконанні цього агрозаходу суворо дотримуватись строків внесення аміачної води - травень, коли личинки хрущів знаходяться у верхньому ще вологому шарі грунту, тому що пізніше грунт пересихає і вони переміщаються на глибину до 40 см і бажаного ефекту від затруювання грунту не буде.

Важливим агротехнічним заходом, що забезпечує отримання високого врожаю, є попереднє збагачення грунту елементами живлення. Під оранку в середньому вносять 80-100 т/га гною або компосту та 90-120 кг/га фосфору та калію. Конкретні норми добрив встановлюють в залежності від забезпеченості грунту поживними елементами, але не більше, ніж по 300 кг поживних речовин на 1 гектар. В суничних сівозмінах рекомендується удобрювати лише попередник.

Для зручності обробітку грунту, догляду за рослинами та збирання врожаю кожне чергове поле ділять на квартали, розмір яких залежить від розміру поля і може бути від одного до кількох кварталів. Оптимальна довжина кварталів 100-200 м.

Садити суницю можна весною, влітку та восени. Оптимальний строк посадки з 10 серпня по 20 вересня. Висаджені в цей період рослини добре вкорінюються до замерзання грунту. Якщо з певних причин суниця не посаджена восени, то це необхідно зробити весною в перші дні польових робіт. Літня посадка можлива при наявності розсади, що зберігається в холодильниках. Садивний матеріал необхідно оберігати від підсушування та зігрівання при перевезені і підготовці до садіння. Плантації слід закладати розсадою, яка відповідає державним стандартам, тобто вона повинна бути чистосортною, вільною від вірусних захворювань та небезпечних шкідників, мати добре розвинену кореневу систему довжиною 6-8 см і не менше двох добре розвинутих на коротких черешках нормальних зелених листків та добре розвинуту верхівкову бруньку.

Для одержання високого врожаю та зручності обробітку грунту міжряддя на промислових плантаціях повинні бути шириною 80-90 см, відстань між рослинами в ряду - 15-20 см. Якість садіння впливає на приживання рослин та їх наступний ріст. Слідкують, щоб корені розсади були розправлені, не загнуті, добре притиснуті землею в ямці, що є важливою умовою успішного приживлювання розсади. Глибина садіння повинна бути такою, щоб верхівкова брунька розміщувалась на рівні поверхні грунту і не була присипана землею. При глибокому садінні верхівкові бруньки загнивають, а при мілкому — корені оголюються і підсихають, від чого рослини гинуть. При садінні обов`язковий полив.

Через 10-12 днів після садіння перевіряють приживання розсади і при потребі підсаджують нові рослини. Протягом вегетаційного періоду плантації суниці потрібно утримувати в чистому від бур`янів та рихлому стані, своєчасно проводити боротьбу з шкідниками та хворобами, при потребі поливати та підживлювати. Підживлення проводять в найбільш важливі періоди життя рослин: перед цвітінням, в період росту зав`язей та після збору врожаю.

Одним з найбільш дійових джерел підвищення продуктивності насаджень та покращення якості врожаю є вирощування нових високопродуктивних сортів, ягоди яких придатні для споживання свіжими і для переробки. Сортимент суниці дуже різноманітний (налічує понад* 2,5 тис. сортозразків), що дає можливість підібрати потрібні сорти. Виробництво може базуватись на трьох групах сортів: ранньостиглі великоплідні десертного призначення; універсальні сорти середніх строків достигання та пізні сорти в основному для технічної переробки. Особливо цінними є ранні сорти суниці, що відкривають сезон споживання свіжих ягід. Одним з найбільш поширених ранніх сортів суниці є Русанівка. Цей сорт створений в Українському науково-дослідному інституті садівництва. Рослини сильнорослі, добре облистнені, здатні в рік садіння швидко формувати рядки. Ягоди великі, привабливі, округло-конічні, яскраво-червоні, блискучі, з шийкою, з великими чашолистиками і майже поверхневими зернівками. М`якоть червона, ніжна, соковита, солодко-кислого смаку, ароматна. Ягоди дозрівають дружно. Сорт відзначається врожайністю, зимостійкістю, досить стійкий до борошнистої роси, пошкоджуваність кліщем середня.

Десна - ранній крупноплідний сорт селекції Українського НДІС. Рослини середньорослі, добре облистнені. Плоди великі, темно-червоні блискучі з світлими майже поверхневими зернівками. По формі перші ягоди ширококонічні, інші — видовжено-конічні. М`якоть темно-червона, соковита, щільна, кисло-солодкого смаку, ароматна. Сорт високоврожайний, досить зимостійкий та стійкий до борошнистої роси та гнилей (проти грибкових захворювань).

Багряна - новий ранній крупноплідний сорт суниці селекції інституту садівництва УААН. Рослини досить сильнорослі, добре облистнені здатні швидко формувати рядки. Ягоди крупні, тупоконічні, перші інколи здвоєні, темно-червоні, блискучі. М`якоть інтенсивно-червона, щільна, соковита, ніжна, приємного кисло-солодкого смаку, ароматна. Сорт високоврожайний, відносно зимостійкий, стійкий до борошнистої роси.

Ольвія - новий ранній сорт селекції ІС УААН. Кущі середньорослі, добре облистнені. Ягоди крупні, правильної тупо-конічної форми з шийкою, інтенсивно-червоні, блискучі. М`якоть яскраво-червона, щільна, соковита, ніжна, ароматна, кисло-солодкого смаку. Сорт високоврожайний, достатньо стійкий до грибкових хвороб та суничного кліща.

Хоней - сорт іноземної селекції (дослідна станція в Женеві, штат Нью-Йорк, США), раннього строку достигання. Рослини сильнорослі, прямостоячі, щільні. Квітконоси середньої довжини на рівні поверхні листя. Плоди великі, конічної та широко-конічної форми, ребристі з плоским кінчиком, який довго залишається зеленим та звуженням до чашечки, що створює шийку. Забарвлення шкірочки інтенсивно червоне до темно-червоного. М`якоть червона, соковита, ароматична, солодкувато-кисла, середнього смаку, досить щільна, ягоди добре переносять транспортування на певну відстань. Сорт високоврожайний, досить зимостійкий та стійкий до хвороб листя, але дуже уражується хворобами кореневої системи.

Серед сортів середнього строку дозрівання слід виділити сорти Істочнік, Присвята, Полка.

Істочнік - виведений в ІС УААН. Рослини високі, середньо облистнені, швидко формують добре виповнені рядки. Квітконоси товсті, міцні. Ягоди великі, ширококонічні, часто здвоєні, з шийкою, яскраво-червоні, блискучі. М`якоть оранжево-червона, досить щільна, соковита, ароматна, солодко-кислого смаку. Сорт високоврожайний, достатньо зимостійкий, стійкий до грибкових хвороб.

Присвята - сорт створений в ІС УААН. Рослини середньої сили росту, добре облистнені. Ягоди крупні, правильної овальної форми, темно-червоні, блискучі. М`якоть червона, щільна, соковита, ароматна, гармонійного кисло-солодкого смаку. Сорт характеризується високою врожайністю, дружнім дозріванням ягід, стійкістю до грибкових хвороб та суничного кліща.

Полка - сорт голландської селекції. Рослини сильнорослі, прямостоячі, сильно облистнені. Плоди середньої величини, перші досить крупні, дещо неправильної конічної форми інтенсивно червоні, блискучі, зернівки злегка заглиблені в м`якоть ясно-червона, дещо світліша в середній частині плода, досить щільна, соковита, ароматна, приємного кисло-солодкого смаку. Сорт достатньо зимостійкий, врожайний, не уражується борошнистою росою, але чутливий до хвороб кореневої системи.

Зенга Зенгана - сорт іноземної селекції середньо-пізнього строку дозрівання. Рослини сильнорослі, компактні, густо облистнені, мають сильну кореневу систему. Ягоди крупні та середні, вирівнені, темно-червоні, . блискучі, зернівки злегка заглиблені в м`якоть, шкірочка міцна, ягоди досить транспортабельні. М`якоть темно-вишнева, щільна, соковита, з ароматом, солодко-кислого смаку. Ягоди придатні для споживання свіжими і для всіх видів переробки та заморожування. Сорт високоврожайний, достатньо зимостійкий, ягоди значно уражуються у вологі роки сірою гниллю, проти інших хвороб досить стійкий, в тому числі до хвороб кореневої системи.

Редгонтлет - сорт іноземної селекції середньо-пізнього строку дозрівання. Рослини сильнорослі, кущ піднятий або трохи розлогий, середньо облистнений. Ягоди в перших зборах великі, пізніше середньої величини, ширококонічні, інколи слабо ребристі, яскраво-червоні, блискучі, часто мають зелений кінчик, що довго не дозріває. М`якоть ясно-червона, світліша в середині плоду, соковита, ароматна, приємного солодко-кислого смаку. Сорт високоврожайний, досить зимостійкий, стійкий до борошнистої роси і сірої гнилі, хвороб кореневої системи, має тенденцію до повторного плодоношення в літньо-осінній період.

 

Одержання високих врожаїв суниці неможливе без захисту рослин від шкідників і хвороб. Найбільш небезпечними з шкідників є суничний прозорий кліщ, малинно-суничний довгоносик, чорноплямистий суничний пильщик, з хвороб - сіра гниль, біла та бура плямистості листків, борошниста роса. В боротьбі з шкідливими об`єктами слід провести обприскування молодої і плодоносної суниці перед цвітінням еупареном, 50% з.п., 1,2 кг/га проти сірої гнилі та плямистостей листків, топазом, 10% к.е., 0,5 л/га або байлетоном, 25% з.п., 0,24 кг/га проти борошнистої роси та актеліком, 50% к.е., 0,6 л/га проти шкідників.

Таке ж обприскування необхідно провести після збору врожаю.

Сіра гниль - одне з самих поширених і небезпечних захворювань суниці. В сприятливих для гриба умовах (підвищена вологість, низька або помірна температура) хвороба швидко розвивається. У вологі роки вона може бути причиною недобору 30% і більше урожаю ягід. Слід пам`ятати, що одним із заходів боротьби з цією та іншими хворобами, є агротехнічні заходи — найретельніше видалення з плантації рослинних решток весною, оптимальна густота рослин, знищення бур`янів, збалансоване по основних елементах живлення внесення добрив (одностороннє внесення азотних добрив сприяє поширенню та розвитку хвороб, в т.ч. і сірої гнилі), своєчасний збір урожаю з обов`язковим збиранням гнилих ягід та видаленням їх з плантації, своєчасний обробіток грунту, тощо. Ці заходи забезпечують добрий стан рослин, підвищують у них стійкість та витривалість до хвороб - та морозостійкість.

 

©Agromage.com 2000—2010